RasTRAFIC escribió:Hola muchachada
… se empacó la RastaTRAFiC motor 1,4 Nasta Gnc, distribuidor electrónico.
Arrancó lo más bien como siempre, la deje calentar 2 minutitos, marcha atrás para salir del estacionamiento, cuando puse primera, encendí las luces y se paró y no arrancó más.
Cuando le doy a la llave encienden las luces normales del tablero al poner en contacto, le doy a la llave y gira perfecto el motor, rápido, pero no arranca, probé a nafta y a gnc y tampoco : ( Saqué capuchón de una bujía, apoye contra tapa de válbulas, tiré un cable desde el positivo de la batería al terminal chiquito que hay en el burro con la llave en contacto para darle arranque, y vi que no tenía chispa. Así que saque el capuchón que llega al distribuidor, el del centro, probé de ver si tenía chispa y tampoco tenía chispa, deduje que no le llega energía al distribuidor… … y ahí terminó mi sabiduría.
puede ser el módulo o la bobina o que catzo?
como descarto cosas?
Espero indicaciones de Gustavo o de alguno otro que sepa que puede ser o por donde empezar.
Saludos y Gracias!
Hola RasTrafic, voy a tratar de ser sencillo con la explicación, lo que hiciste en primera instancia está bien, solo que me queda la duda es que cuando decis apollo el cable en la tapa de válvulas,....para ver si hay chispa en alguno de los cables de alta tension tenes que separarlo de cualquier elemento que esté a masa unos 5 mm para que se produsca el salto de chispa si es que funciona bien el encendido. Salvado este detalle que creo que lo has hecho de este modo, te enumero los pasos para el diagnostico:
1- Sacar el extremo del cable que va conectada a una de las bujias, correr el capuchon hacia atras hasta descubrir la parte metalica del terminal, sujetar el cable desde la parte aislada con una pinza con buena aislación y acercar el terminal a la tapa de cilindros con una separacion de unos 5mm. Dar arranque y verificar si hay chispa. Si no hay chispa volver a poner el cable en su bujia y ir a paso 2.
2- Sacar el extremo del cable que va al centro de la tapa del distribuidor, correr el capuchon hacia atras hasta descubrir la parte metalica del terminal, sujetar el cable desde la parte aislada con una pinza con buena aislación y acercar el terminal a la tapa de cilindros con una separacion de unos 5mm. Dar arranque y verificar si hay chispa. Si hay chispa el problema está en el rotor o en la tapa, la corriente llega al centro del distribuidor pero no se DISTRIBUYE la corriente a los cilindros.(ambos repuestos son muy baratos, cambiar ambos). Si no hay chispa ir al paso 3.
3- La bobina tiene 3 bornes 2 pequeños con tuerquitas para llave 8 y uno central donde sale la alta tension hacia el distribuidor, ( + ), ( - ) y AT. Al borne + le llegan los 12v desde la llave de contacto, si queres podes medir con un tester si hay 12v, pero que midas 12v no quiere decir que dicho cable pueda traer los 6 y chirola amperes que consume el encendido. (es lo que se dice cable tapado). (asocialo con una cañeria de agua, que llegue agua no quiere decir que llegue el flujo que necesites). Entonces lo que podes hacer es agarrar una portatil de 12v, desconectas el cable + de la bobina y lo conectas a la portatil, una pinza al terminal del cable + y el otro a masa, le das contacto y si prende bien es xq tenes buen positivo, si prende tenue cambia todo el cable y/o revisá el contactor de la llave.
Si tenes buen positivo, desconectá el borne ( - ) de la bobina, y el de AT, para hacer esta medicion colocas el tester en resistencia en la escala mas chica que suele ser 200 ohoms, tocas las 2 puntas de medicion entre ellas apretando bien fuerte un ratito y el tester tiene que llegar a indicar lo mas cercano a 0, si te da 0.8 ohms por ej. ese resultado se lo vas a restar a la proxima medicion que te voy a indicar. Lo que vas a medir es el primario de la bobina y como deberia estar en los 0,9 o 1 ohm seria muy inexacto tener un error de 0.8 ohoms en la medicion. Entonces ahora apoyas una punta del tester en el + y la otra en el - de la bobina, supongamos que teniamos un error de 0.8 ohms si tu primario está bien estarias leyendo 1.8ohms ok? 1.8 (lectura) - 0.8 (error inicial) = 1 ohm (valor resist. primario), primario OK.
Medicion del secundario, ahora pones el tester en 10 k ohms, o 10.000 ohms. Aca no hace falta restar el error ya que un error de 0.8 sobre 10.000 es insignificante. Apoyas una punta en el + y el otro en el de AT, deberias estar entre 6 k ohm (6000 ohm) y 9 k ohm (9000 ohm), mas o menos este valor no lo recuerdo exacto ya que varia de una bobina a otra. Si estas dentro de esos valores la bobina está ok. Si en alguna de las dos mediciones primario y secundario el tester te marca circuito abierto está cortada la bobina. Si la bobina está ok vamos al paso 4.
4- Bueno hasta acá llegamos con herramientas convencionales, para probar el módulo lo podes hacer con un osciloscopio o un probador de encendidos, yo lo hago con osciloscopio xq me es mas practico, no desconecto nada de lo que te dije antes, conecto la punta del osciloscopio en el - de la bobina y ahi veo todo. Pero te puedo decir por experiencia que el sensor de adentro del distribuidor, ya sea Hall o inductivo cambie solo uno en 15 años. Y módulos electronicos 10.000 mas o menos. Es muy comun esta rotura, ya que nadie entiende que no cambiar las bujias a tiempo y no reemplazar los cables cada 60.000 km termina jodiendo el transistor que pone a masa a la bobina para que se cargue, dicho transistor no es mas que un platino pero electrónico, si tus bujias tienen mucha luz xq tienen mas de 30000 km o tus cables están viejos resecos y muy resistivos (mas de 60000km), tu tapa y rotor están sucios o con el carbon gastado, a la corriente le va a quedar mas comodo salir por cualquier otra parte como de un cable de AT a alguna parte metalica cercana, o entre las espiras del secundario de la bobina, y el pobre transistor va a trabajar a cogote para ruptar la bobina. Y en los motores a GNC esto se agrava ya que el medio dielectrico en el que tiene que saltar la chispa es peor. En motores a GNC reducir 0.1mm la luz de bujia colabora un poco, osea que si lleva 0.85 poner 0.75 mm. Esto baja algun KV en el salto de chispa y aumenta un poquito el tiempo de quemado.
Espero aya servido mi aporte. Bujias cada 30 K y cables cada 60 K. y no va a haber ni modulos ni bobinas quemadas.