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Tro-tro:
Muchas gracias. Conozco bien AeroSur, iba a fines de los ´70 a comprar balsa, alambre, papel de entelar, dope, y demás accesorios, sin olvidar el combustible para el COX 0,49 y, posteriormente, para el OS 0.15 R/C.
Como verás fui aeromodelista, y también dejé cuando en la adolescencia empezaron a gustarme más las minas que los aviones, jajajaja!!!!
Años más tarde volé de verdad, y fui piloto de planeadores.
En la página principal de Rodanteando hay un sub-foro dentro de "Hobbies y pasatiempos" que se llama "Para los amantes de la aviación", en la que también participo con muchos otros Rodanteros que tienen -a la vez del amor rodante- el amor por la aeronáutica.
Un abrazo
LARGO

Tro-tro:
Muchas gracias. Conozco bien AeroSur, iba a fines de los ´70 a comprar balsa, alambre, papel de entelar, dope, y demás accesorios, sin olvidar el combustible para el COX 0,49 y, posteriormente, para el OS 0.15 R/C.
Como verás fui aeromodelista, y también dejé cuando en la adolescencia empezaron a gustarme más las minas que los aviones, jajajaja!!!!
Años más tarde volé de verdad, y fui piloto de planeadores.
En la página principal de Rodanteando hay un sub-foro dentro de "Hobbies y pasatiempos" que se llama "Para los amantes de la aviación", en la que también participo con muchos otros Rodanteros que tienen -a la vez del amor rodante- el amor por la aeronáutica.
Un abrazo
LARGO

Los sensores superficiales, funcionan muy bien en tapas de cilindros de aluminio porque la temperatura se propaga muy rápido en este material, no así en la fundición. Además deben estar pegados perfectamente y haciendo buen contacto con la superficie plana del lugar donde se alojan.
- Los sensores que deben agujerearse la tapa, al hacer contacto directo con el fluido, informan mejor los cambios de temperatura en el fluido, y se puede detectar con mayor precisión y rapidez un posible recalentamiento.

Luego las opiniones se van mas por el lado de la garantía del vehículo y del motor, cuestiones que no vienen al caso ahora.
En función de esto les pregunto a ustedes, si tuvieron en cuenta este factor, y si conocen como se comportan estos sensores superficiales en tapas de cilindros de fundición. Además si saben como se relaciona la temperatura del líquido refrigerante con respecto a la de la tapa de cilndros. O si se elige el sensor de acuerdo a la temperatura máxima que puede alcanzar la tapa.
Por ultimo, tambien saber como se elige el lugar correcto donde debe ir el sensor, en base a las diferencias de temperatura en la tapa de cilindros. Estimo que la temperatura en la tapa de cilindros no debe ser homogenea en todas partes, pero el sensor si se acciona a un valor fijo de temperatura.

Hola Esteban: ¡Gracias por ocuparte de este tema para beneficio de todos!.
Mirá: Yo creo que acá hay cosas indiscutibles: Que una tapa de aluminio transmite mas rápidamente la temperatura, no hay duda, pero...¡Hoy día casi todas las tapas son de aluminio!. Que los sensores "externos" tienen que estar bien apoyados sobre una superficie plana de la tapa...¡Tampoco!. Que ante CUALQUIER problema de refrigeración lo primero que se recalienta es la tapa de cilindros...¡es obvio!.
Ahora: Que un sensor que trabaje "en contacto directo con el fluído" sea mas eficiente...¡Ahí no estoy de acuerdo! (Al menos en tapas de aluminio).
Que como se comporta un sensor en una tapa de fundición de hierro...¡No tengo ni idea!.
Que si puede haber diferencias entre los distintos sectores de una tapa...¡Seguramente sí!, pero esa cosa cuando se calienta ¡se calienta de verdad por todos lados!.
Según mi mecánico, la temperatura de la tapa es siempre SUPERIOR a la temperatura del líquido refrigerante, pero esto habría que comprobarlo en cada motor por medio de un termómetro laser.
Te confieso que no tengo base teórica para responder con propiedad a tus justificadas dudas tan bien planteadas. Lo mío es simplemente "empírico", o sea basado en mis experiencias personales y sus resultados. Por eso aclaré que "acertar" con la graduación térmica correcta de los sensores es "a prueba y error" e incluso sugerí la forma de probarlos...un tanto mortificante pero eficiente, y por si te cabe alguna duda...¡Yo lo hice!!!.
Te mando un abrazo.
Ricardo.

Angel: ¡Y buehh!...¡Ni siquiera llegás a la categoria de "Aeroboludista" jugando con esas cosas!...Yo diría que estás bien ubicado en la categoría "Nabos" .
Ahora: Si a vos te divierte: ¡Eso es lo que vale!.
Un abrazo amigo.

Largo: ¡Si habremos hecho inventos para "mejorar" el Cox 0,49!...¡Y el OS 15 ¡Que máquina!...¡El Futaba marrón de 4 canales!...¡El delicioso olor del "Dope"!...Hoy todo ha cambiado y es desmesuradamente caro. En esto sí que "El tiempo pasado fué mejor".
Te animaste a "Dar el salto" y SOS (No "fuiste") piloto de planeador. ¡Toda mi admiración por eso!
Gran abrazo.
Ricardo.
PS: Algo pasa que tus posteos salen "duplicados"...fijate.

tro-tro escribió:Los sensores superficiales, funcionan muy bien en tapas de cilindros de aluminio porque la temperatura se propaga muy rápido en este material, no así en la fundición. Además deben estar pegados perfectamente y haciendo buen contacto con la superficie plana del lugar donde se alojan.
- Los sensores que deben agujerearse la tapa, al hacer contacto directo con el fluido, informan mejor los cambios de temperatura en el fluido, y se puede detectar con mayor precisión y rapidez un posible recalentamiento.

Luego las opiniones se van mas por el lado de la garantía del vehículo y del motor, cuestiones que no vienen al caso ahora.
En función de esto les pregunto a ustedes, si tuvieron en cuenta este factor, y si conocen como se comportan estos sensores superficiales en tapas de cilindros de fundición. Además si saben como se relaciona la temperatura del líquido refrigerante con respecto a la de la tapa de cilndros. O si se elige el sensor de acuerdo a la temperatura máxima que puede alcanzar la tapa.
Por ultimo, tambien saber como se elige el lugar correcto donde debe ir el sensor, en base a las diferencias de temperatura en la tapa de cilindros. Estimo que la temperatura en la tapa de cilindros no debe ser homogenea en todas partes, pero el sensor si se acciona a un valor fijo de temperatura.

Hola Esteban: ¡Gracias por ocuparte de este tema para beneficio de todos!.
Mirá: Yo creo que acá hay cosas indiscutibles: Que una tapa de aluminio transmite mas rápidamente la temperatura, no hay duda, pero...¡Hoy día casi todas las tapas son de aluminio!. Que los sensores "externos" tienen que estar bien apoyados sobre una superficie plana de la tapa...¡Tampoco!. Que ante CUALQUIER problema de refrigeración lo primero que se recalienta es la tapa de cilindros...¡es obvio!.
Ahora: Que un sensor que trabaje "en contacto directo con el fluído" sea mas eficiente...¡Ahí no estoy de acuerdo! (Al menos en tapas de aluminio).
Que como se comporta un sensor en una tapa de fundición de hierro...¡No tengo ni idea!.
Que si puede haber diferencias entre los distintos sectores de una tapa...¡Seguramente sí!, pero esa cosa cuando se calienta ¡se calienta de verdad por todos lados!.
Según mi mecánico, la temperatura de la tapa es siempre SUPERIOR a la temperatura del líquido refrigerante, pero esto habría que comprobarlo en cada motor por medio de un termómetro laser.
Te confieso que no tengo base teórica para responder con propiedad a tus justificadas dudas tan bien planteadas. Lo mío es simplemente "empírico", o sea basado en mis experiencias personales y sus resultados. Por eso aclaré que "acertar" con la graduación térmica correcta de los sensores es "a prueba y error" e incluso sugerí la forma de probarlos...un tanto mortificante pero eficiente, y por si te cabe alguna duda...¡Yo lo hice!!!.
Te mando un abrazo.
Ricardo.

Yo creo q el sensor debe activarse un poco mas arriba q solo 95°C, esto andaria bien en un falcon o algun motor q trabaje en 80 a 85°C, pero si el motor trabaja a 90° o 92° se la va apasar activo.
Yo colocaria un sensor q este al menos 6° a 10° por encima de la de trabajo. Si en una de seas casualidades tienen q subir un cerro en 1ra o 2da en camino polvoriento, a las 2 de la tarde y con 43°C a la sombra va activarse SEGURO. Total el agua a presion hasta los 110°C es liquida, y si es refrigerante mas aun. Y si lo q paso es q nos quedamos sin agua quedense tranquilos q el sensor se va activar, pero los aros ya se destemplaron seguro.
A tener en cuenta q dentro de la camara de combustion hay entre 800° y 1000°C y q tan solo en aprox 5mm de la pared de los cilindros tenemos el agua a 95° y gracias a eso los aros y el piston no se recalientan... si esa agua se convierte en vapor la temperatura de la pared del cilindro se va a 800°C como minimo en cuestion de segundos y ahi el piston y aros no pueden refrigerarse, por lo qlos aros se destemplan y el piston se tiende a agarrar por exceso de dilatacion y esto puede generar rayaduras de piston y deformacion de las camisas.
Asimismo al desaparecer el agua, como la tapa esta mas ariba es la primera q se queda sin agua, y esto hace q se piante la temperatura y en menos de 1 minuto pasa de 95° a 200 o 300 y mas tambien. Arriba de los 280 a 300° la junta de tapa se puede quemar trayendo como consecuencia q se despeguen los pegamentos y haya pasaje de fluidos o gases donde no corresponda o bien q no pase nada instantaniamente y q en un tiempo o meses se sople la junta.
Asi q yo creo q 95° es poco para el sensor, yo colocaria 102°, total si hay agua me esta avisando q algo pasa y decido detenerme a revisar, y si no es agua ya se q esta caliente y algo pasa, esta es la peor condicion.
Puede suceder q con 95° suene sin necesidad de que ocurra un problema de refrigeracion.
Ahora si me quede sin agua en autopista y prende a 95°C, hasta q logre detener el vehiculo y parar el motor la tapa ya paso los 200°C. Y si lo mismo me ocurre con un sensor de 102° tambien va a pasar los 200°C.
Consejo para zafar despues de una calentada: Reapretar la tapa.

Hola Gustavo: !Muchas gracias por tu aporte!...Entre todos vamos a poder desarrollar un sistema sencillo y económico para avisarnos de los aumentos anormales de temperatura.
Estoy de acuerdo en casi todo lo que planteás...menos en eso de que cuando el sensor nos avise ¡Ya cocinamos el motor, los aros, la junta de tapa, etc!. De hecho, soy una prueba viviente de que no es así.
El tema está en la elección del/los sensores con la temperatura crítica adecuada para cada motor, y así lo planteé en su momento: (Me cito a mi mismo):

"Lo mas delicado del sistema es "acertar" con el termostato de la temperatura adecuada para cada vehículo. En mi Escort 2002 y luego en mi Fiesta Max 2006, ambos con el mismo motor "Zetec Rocam 1.6" coloqué sensores de 95°. Funcionaron muy bien durante años, pero siempre pensé que debía haber colocado unos con temperatura crítica un poco mas alta, ya que -en pleno verano y trabajando de tachero con el aire prendido varias horas- si paraba el motor y lo volvía a arrancar a los 4 o 5 minutos (Por ejemplo al cargar gas), cuando lo ponía en contacto empezaba a sonar la chicharra hasta que lo ponía en marcha y en unos pocos segundos se apagaba. Esto sucede porque cuando parás el motor deja de circular el refrigerante...y se eleva la temperatura. Al arrancarlo empieza a funcionar el sistema de refrigeración...y por eso se apagaba la alarma.°

Es cierto: ¡Nunca trepé una montaña con mis taxis!...Es una muy buena observación de tu parte.
Solo hace falta que "Alguien" instale el sistema. pruebe dos o tres sensores y nos diga: "En el motor X3WqpzR de mi Trafic el sensor de 105° colocado en tal parte: ¡Anda "de 10"!...O bien: "¡Este Ricardo es un reverendo pelotudo, que se meta los sensores con cable, chicharra y todo en el toor...y que se vaya al joraca!!!.
Nuevamente gracias Gustavo.
Un abrazo.
Ricardo.

Hola amigos: La verdad es que esta noche estoy "hecho percha", pero no puedo dejar de compartir con Uds. las dos (2) buenas noticias que tuve hoy:
Algunos recordarán que compré mi "Catanga" en un "Reventa", y como hice todos los trámites con él, nunca conocí al dueño anterior.
Finalmente pude ubicarlo...es un pibe de unos treinta y pico, que junto a sus socios tiene un taller de rectificación de motores acá cerca, en Warnes, cerca de la barrera de Paternal. No es un comercio "al público"...solo un portón.
Resultó ser un muchacho mas que macanudo, y lo primero que el viejo choto del bastón (yo) le aclaró es que no venía a reclamarle nada, ni tampoco quería molestarlo...pero quería hacerle un par de preguntas:

Primera pregunta: ¿Por casualidad no sabrás adonde puede estar la tolva plástica de la toma de aire del capot?.
Entró al taller...¡Y SALIO CON LA PUTA TOMA DE AIRE, Y ME LA REGALOOO!!!
¡Esa cosa cuesta como $ 1500.-!

Segunda pregunta: ¿Es cierto que fué llevada a 1600 cc. como me dijo el vendedor, o era un verso???
¡ERA CIERTO, Y LO HICIERON ELLOS MISMOS!!!.
Me contó que ellos le compraron la camioneta a "Aguas Argentinas" cuando tenía 30.000 Km. y la tuvieron muchos años como "Transporte escolar", siempre "A gas". Como de vez en cuando le sacaban los asientos y se iban de vacaciones, y notaban que con el 1.4 "estaba muy justa", sin que se hubiera roto nada del motor decidieron "hacerla 1.6" con todo lo que eso implica: Agrandar las bocas del block, cambiar camisas, pistones. aros, bielas, ciguëñal mas grueso, etc y hasta modificar el carter por el mayor volteo de las bielas. Y me dijo que el cambio había sido muuuy notable, en velocidad, potencia "de abajo", etc.
Me dijo que la caja jamás había sido tocada.
Lamentablemente, hace un par de años se la vendieron a otra gente, que aparentemente eran "fleteros" (Que no la transfirieron), y que seguramente fueron los causantes de todos los desperfectos que por falta de mantenimiento yo tuve que solucionar ahora.

También me dijo ¡Atención Flavio-Ricardo! que ellos sueldan los blocks de aluminio de las Trafic gasoleras...¡Y que tienen varios ya reparados!. Pero tienen que ver el tuyo.

Así que muchachos...De aquí en adelante: ¡Mas respeto con la Catanga!!!.
Un abrazo para todos.
Ricardo.

Qué buena noticia, Tro-tro!!!
Despejaste todas tus dudas de un saque y, encima, cobraste la última cuota de entrega de la "Catanga" (la toma de aire)
Te felicito!!!
Un abrazo
LARGO

buenisimo Tro-orT
Felicitaciones
saludos desde la docta

che Ricardo que bueno loco!!! te salio bien, eso es como conocer al novio anterior, por ahi van a mear y saca un chizito, pero por ahi pela algo que no te deja volver a casa
bue, de verdad que bueno, esos cm cubicos son muy importantes en ese motorcito.
y sobre todo, que bueno lo de la toma de aire, una menos para romper soberanamente las pelotas todos los p.... dias.
a ver cuando haces andar esa mierda y venis a visitarme a mi boliche!!! un cafecito te voy a convidar y para pupi con yyyyyyyyyyyyyyyyyy, le pedimos prestado al dueño del lugar un doberman gran tobul que tiene y todos felices.

Volviendo al tema de proteccion para la temperatura de agua que no mostro tro tro, yo creo que tiene que funcionar y bien a un costo muy bajo.
Lo que yo estoy por hacer y creo que cada uno que este interesado tambien lo puede hacer ya sea con tapa de cilindro de aluminio o de fundicion es tratar de conseguir un medidor de temperatura (laser,de contacto o lo que fuere) poner el vehiculo en marcha, dejar que levante temperatura hasta que encienda el electro, creo que alli va a estar la temperatura maxima del agua por ende la de la tapa de cilindro tambien, en el momento justo que arranca el electro medir la temperatura de la tapa de cilindro, si es posible en varia partes de la misma para ubicar el lugar de mayor temperatura, hacer esta prueba un poar de veces, luego de esto elegir el termoswich de manera que estemos un poco por encima de la temperatura medida. esto serviria para las tapas de cilndro de fundicion por que el microwich seguro va a ser de una temperatura acorde a esaa tapa.
para probar el termoswich lo que yo haria es colocar el termoswich en contacto en una plancha comun encenderla y a la vez ir midiendo la temperatura hasta ver si conecta o desconecta a la temperatura de corte que viene estipulada asi se que funciona o no.

¡Hola a todos!: Les pido perdón por "escribir", pero en las noches...¡ustedes son mi compañía!. Por supuesto esto no los obliga a responderme, ¡que quede claro!.
Ayer compré todos los caños que faltaban para completar el "mobiliario". Ahora hay que cortar soldar, pulir y pintar.
Pero...Descubrí un problema que tengo que resolver antes: ¡La cuna de los dos tubos de GNC!.
A simple vista uno se daba cuenta que el soporte existente para los dos tubos superpuestos (Detrás de las butacas, justo atrás del escalón) era como mínimo "inadecuado"...Por no decir "horrible".
¿Que porqué tengo que resolver eso ahora?, muy simple: En mi pequeña camioneta TODO es "al milímetro", de modo que el espacio que ocupen finalmente los tubos con su "cuna" y el cajón que los cubre condiciona el espacio para las camas y todo lo demás.
Para colmo, tengo vencida la prueba hidráulica así que lo primero que tengo que hacer cuando saque la camioneta a la calle es ir a "habilitar" el equipo...para lo cual hay que desmontar los dos tubos...y si los tipos veían semejante "engendro" me iban a abrochar con el verso de que "¡Ahh, Nooo!...Acá hay que colocar una cuna "homologada" ...y me iban a romper el tuje con eso.
Me he devorado en estos dos o tres últimos días TODA la reglamentación del Enargás para la "Sujeción de cilindros para GNC", y la conclusión es la siguiente:
No hay configuración mas compleja en cuanto a la "sujeción" que dos clindros superpuestos. Ni siquiera la colocación de dos tubos bajo chassis como uno suele ver en una Kangoo o similar, que andan arrastrando el culo por el suelo es tan jodida!.
Para muestra basta un botón: Según el Enargás, el soporte de un cilindro debe resistir en el sentido "Axial" (O sea en el sentido longitudinal del vehículo) una fuerza equivalente a ¡VEINTE VECES EL PESO DEL CILINDRO!. como mis tubos pesan (vacíos) 50 kgs. c/u, solamente el de arriba (el mas jodido para sujetar) debe resistir una fuerza "axial" de ¡Una tonelada!.
Demás está decir que lograr eso es imposible, pero al menos tiene que quedar una cosa resistente, prolija y "profesional"...y en eso estoy, apelando a todos mis conocimientos de ingeniería, arquitectura, topografía, aeromodelismo y...¡cocina!.
Bueno amigos. Ya he pasado el parte del día...les deseo a todos ¡Felices sueños!.
Ricardo.

¡Hola Mario!...¡No podés con el genio!...Rescato de tu post las siguientes frases:
"che Ricardo que bueno loco!!!"
"bue, de verdad que bueno, esos cm cubicos son muy importantes en ese motorcito."
"y sobre todo, que bueno lo de la toma de aire"
"a ver cuando haces andar esa mierda y venis a visitarme a mi boliche!!! un cafecito te voy a convidar"
El resto de tus consideraciones, para responderlas me tengo que "preparar sicológicamente"...Quizás algún día cuando me lleve por delante la pata de la mesa con el dedo chico del pié...por ejemplo...
¡Abrazo viejo!.
Ricardo.

¡Hola Raúl!: Muy bueno tu aporte, aunque me parece que la temperatura "Crítica segura" está bastante mas arriba que la temperatura a la que enciende el electro. Sinó, como bien acotó Gustavo la alarma se va a activar demasiado pronto.
Un abrazo.
Ricardo.

Largo y Néstor: Simplemente ¡gracias! amigos por compartir mis buenas noticias.
Les mando un abrazo.
Ricardo.

Tro-tro:
Los tubos superpuestos son un peligro porque, en caso de accidente, el superior se desprende y te aplasta. ¿Te acordás del Airacobra P-39, con el motor detrás del piloto?: ninguno sobrevivía a un aterrizaje forzoso.
Ya que estás metido en el quilombo, lo mejor es que hagas las modificaciones pertinentes para mandarlos abajo: ganarás seguridad y muchísimo espacio.
¿Que capacidad tienen tus tubos, y que dimensiones poseen?
Un abrazo
LARGO

Hola Largo: ¡Como no me voy a acordar del "Airacobra", y su sucesor el "Kingcobra"!...Motor detrás de la carlinga...tremendo eje cardánico con cuatro "crucetas", con el terrible problema que vos contás: En una desaceleración violenta (Aterrizaje forzoso) el motor se desprendía de sus soportes y...aplastaba al piloto...Pero: ¡No me vas a negar que fué uno de los aviones mas hermosos de la segunda guerra: Cañón de gran calibre que disparaba a través del cono de la hélice, "puerta" lateral de acceso, tren triciclo retráctil...en fin ¡Una belleza!. Claro que como los pilotos yanquis se amasijaban a rolete...se los enchufaron en masa a los rusos, ¡total eran tantos que a quien le preocupaba un ruso mas o uno menos!.
Tengo una extraordinaria anécdota "aeromodelística" con uno de esos a escala que hice de muy joven para "U-Control", pero te la cuento otro día.
Mis tubos de GNC: Son 2. Miden aprox. 135 cm. de largo y 25 cm.de diámetro y pesan (vacíos) 50 Kgs.c/u.
No me vayas a proponer que los ponga en otro lado porque NO TENGO LUGAR...Y en las Trafic está prohibido colocarlos debajo del piso.
El de abajo no hay problema porque queda justo detrás del escalón de unos 15 cm. entre la cabina y la caja...el tema es el de arriba: Si se desprende vá derechito a la base de las tres butacas y el soporte del freno de mano.
Estoy en el tema, pero igualmente valoraría muchísimo tu opinión.
Un abrazo.
Ricardo.

Hola yo tengo uno adelante como vos y el otro lo hice colocar atras de los pasarruedas delante de las puertas traseras y me quedaron joya .Un abrazo @ngel.

Hola Angel, amigo!: Tu solución con los cilindros de GNC es muy buena, pero yo no quiero inhabilitar el portón trasero, aparte de que mi "cocina" necesita TODO el espacio del lado derecho, desde el portón corredizo hasta el fondo.
A cambio, resigné (sin mucho problema) el "paso" del habitáculo a la "casita". En esto, todo es una negociación ¿viste?.
Tampoco entra un tubo entre el pasarruedas izquierdo y el tubo atravesado. Recordá que "La Catanga" es "corta".
Yo estoy armando un montaje "razonablemente resistente" para los tubos. Si tengo tiempo lo voy a dibujar y publicar. Ahora...Me pregunto: Si una persona de 80/100 Kg. de peso vá sujeta "solo" con un cinturón de seguridad, ¿Como puede ser "insuficiente" la sujeción de un tubo de GNC con doble cuna, dos bridas de planchuela de hierro, etc.?.
Me parece que si te la das fuerte de frente con una Trafic, con o sin tubo ¡No te salva ni el de arriba!!!
Muchas gracias por ayudarme.
Te mando un abrazo.
Ricardo.